英国王室时尚-英国王室定制西装

西装演变历程大揭秘

西装的 历史

西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。

西服之所以长盛不衰，不仅着装效果能体现出大方简洁、端正、挺括、工艺精致感和合体贴切性，并且穿着者的年龄跨度大，适宜于老中青三代。还有一个很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵。

而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的 历史 。

西服的始祖：1690年，究斯特科尔

十七世纪后半叶的路易十四时代，究斯特科尔首创西服，其前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

长裤是法国大革命的产物：1829年，庞塔龙

1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793年长到脚面。到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身，时而宽松，与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代，男裤完成现代造型。

诞生于休息室的现代西服：1853年，拉翁基·茄克

维多利亚时代的英国上层 社会 ，有许多礼仪讲究，特别是夜里的社交活动，男士必须穿燕尾服，需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后，男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩，只有在这里，才可以抽烟、喝白兰地、开玩笑，也可以在沙发上躺卧，这时那笔挺的紧包身体的燕尾服就显得不和时宜。

于是，一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上 历史 的舞台，这就是“拉翁基·茄克”，约产生于1848年前后。

在相当一段时间里，这种茄克是不能登大雅之堂的，只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶，这种茄克上升为男装中一个重要品种。

四十年代的“军服”：1940年，跨肩式西服

二次世界大战期间，人们崇尚威武的军人风度，无论男装还是女装，都流行军服式。

其特点是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽阔、强壮的肩部，与之相呼应，领子、驳头以及领带也都变宽，前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大，上裆很长。

英国田园式的流行：1982年，田园式

八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。

人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。从此，休闲西服日渐兴盛。

西装，几乎可以说是男性服装王国的无冕之王，经典且优雅，成为绅士穿在身上的名片。特别是在重要场合中，成为最佳着装之选，例如婚礼、商务、宴会等场合。几百年来，风起云涌，沧海变桑田，西装却始终经久不衰，它到底有什么魔力呢?

我带你一起走入西装的前世与今生，去一探究竟!

关于西服的起源

西装又称“西服”“洋装”，来源于欧洲，是一种舶来文化。

那么，西装又起源于哪里呢?主要有两种说法：

民间版：西装的结构源于北欧南下的日尔曼民族服装。据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离组合为原则，形成了以打褶(省)、分片、分体的服装缝制方法，并以此确立了日后流行的服装结构模式。

皇室版：西装源自英国王室的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形式，属于日常服中的正统装束，使用场合甚为广泛。

西装定制的圣地

——萨维尔街萨维尔街(Savile Row)，位于英国伦敦，是定制西装(bespoke)的发源地，是世界男装的工艺典范。百年来，身着一套萨维尔街的定制西装成为世界各国权贵、富商、明星的身份象征。

看了西装的演变 历史 ，不知你是否对西装文化有了更深刻的理解，还等什么，为你心仪的那个挑选一套西装吧~

名流们与时尚：一场名为生活的派对

因海明威而诞生的A&F编号为476的狩猎夹克，展现出了一战后海明威等一部分美国人所代表的顽强而坚硬的精神气质。

每个时代都有每个时代的名流，从王室到文学到商界到影视，这些名人们用自己的穿衣样本掀起时代波澜，与其说这是一种 时尚 风格，更莫过于他们用时装展示了每个时代的精神气质和欲望法则，展示着一场名为生活的派对。

改变男装的英国王室：从温莎公爵到查尔斯王子

代表人物：路易十四、温莎公爵、查尔斯王子等

王室才是 时尚 的真正发源地，无论是中国古代王公贵族的尚衣局、江南织造、特供蜀锦还是欧洲中世纪的奢靡无度，当代的高级定制和当世的审美趋好往往取决于某个权力人物的“楚王好细腰”。

17世纪，法国皇帝“太阳王”路易十四便曾担纲过整个法国甚至欧洲吃穿住行的奢华典范。无论沙龙、舞会或者宴请，路易十四都要求最有名望的家族也必须按照礼仪来穿衣，必须去专业的裁缝师傅那里定制。

二十世纪初，英国王室接过了法国的 时尚 权杖。似乎再没有人比温莎公爵对男装的影响力更大了。温莎公爵重新定义了绅士风格的标准。他不但让繁复的早礼服走入 历史 ，他的十五套晚礼服套装，五十五套便装和三套正装也奠定了现代商务西装的基础，而这是1960年公爵衣柜里的全部物品。

温莎公爵用史无前例的元素打破传统英式着装，使Fair Isle羊毛衫普及全世界；而他对格子呢西装的偏爱使格子呢得到新的叫法“威尔士亲王方格”；选择燕尾服时会用午夜蓝代替一成不变的黑色；1934年，公爵将其所有裤子上的纽扣换成了拉链，这一做法直到二战结束后才被广泛采用。温莎公爵的整个造型还传达了一个观念，即个性的穿搭，绝对是以考虑穿着的舒适为前提的。

“温莎结”是因温莎公爵而得名的领带结，打出的结成正三角形，饱满有力，适合搭配宽领衬衫，用于出席正式场合。两双白色与褐色拼色牛津皮鞋，至今实用于全世界。

如今，曾经不起眼甚至被嘲笑过“土”的查尔斯也因为数十年如一日的对温莎公爵的风格的坚持，成为全世界最会穿衣的男人之一。查尔斯王子多年来一直保持着简洁的穿衣风格，他的西服由皇室特许的男装品牌GIEVES&HAWKES设计师定制，再配上手帕和丝质领结，完美地以双排扣外衣呈现贵族气质。“查尔斯衣橱里的衣服总是保持适当的风格。据说，他的衣橱间布置如裁缝店。”美国著名男性杂志《Esquire》称。

文学大师的男装范儿：海明威一部小说可以救活十个设计师

代表人物：王尔德、海明威、杰克·凯鲁亚克等

在人们的印象中，欧内斯特·米勒·海明威是一个胖胖的络腮胡老头，似乎和 时尚 偶像没有太大的关系，但也许很少人会知道A&F编号为476的狩猎夹克是因为海明威而诞生的，Thomas Raymond & Co.有一个系列的鞋子是以海明威的名字命名的。

海明威一直有近视，但他不常戴眼镜，上世界30年代，他让A&F为他做了一件左袖上方配置有放眼镜的小口袋的狩猎夹克，这样在他外出时，他就可以随时随地拿出自己的眼镜戴上。这也就是所谓“model 476”款式狩猎夹克，颇符合《老人与海》顽固而强硬的作风的穿着很快风靡一时，被引入 时尚 潮流。

除了经典的狩猎夹克，狩猎马甲也是海明威的心头好，这也是他钓鱼和打猎必备的服装。当然，在家写作时的海明威衣着总是休闲舒适，衬衫，针织外套，羊毛马甲，高领毛衣等，都是海明威常穿着的衣服。这种儒雅的文艺气质似乎和平时穿狩猎夹克的硬汉形象格格不入，但就是海明威将这两种形象完美地结合在了一起。同时，这两种形象也构成了海明威的生活主题，那就是冒险与写作。

王尔德的穿衣品位和故事已经为大家熟知。另一位作家，凯鲁亚克对上世纪五六十年代美国青年的影响却也至深。《在路上》描写过这么一帮“垮掉一代”的青年，他们生活简单、不修边幅，喜穿奇装异服。破破烂烂的着装、络腮胡、黑色衣服、摩托车、流浪在路边、蓬头垢面都曾是早期的形象象征。1960年代，“嬉皮士”、爵士乐队由此衍生，他们或佩戴呼唤和平的红花、长发、流苏马甲、喇叭牛仔裤、鲜艳却破旧的二手花衬衫，“热派”的欢呼。而这些元素至今时常出现在大牌设计和男装舞台上。

我们时代：没有卡尔大帝、没有贝克汉姆，爱谁谁就是 时尚

代表人物：Karl Lagerfeld、贝克汉姆、休·海夫纳、贝卢斯科尼等

我们时代的男装似乎很难捉摸，一会儿PRADA提倡复古绅士，一会儿GUCCI又把男人变成穿裙子的妖怪，一会儿Givenchy却又带我们穿越回兽皮和狩猎时代。

无论香奈儿 时尚 总监Karl Lagerfeld万年不变的招牌大墨镜、头梳光鲜马尾、十指满戴戒指，还是“小贝”紧身牛仔裤配T恤和文身，抑或者《花花公子》休·海夫纳的风骚粉红小衬衣或贝卢斯科尼意大利正装范儿——穿到极致，穿出自己，穿出态度才是这个时代男人和男装的最强音。

我们时代有太多的价值和自由可以选择，男装同样，查尔斯王子那样的复古可以称为 时尚 偶像，中国的韩火火涂上指甲油、踩着高跟也可以风靡巴黎。个性态度以及符合自己的身份、气质才是最好的选择。

复刻一百年前的黑色长西装搭配白衬衫造型是 时尚 ，炫丽而反常也 时尚 ——归根结底做自己，爱谁谁的旁若无人才是 时尚 的精髓。

杨梅

西装定制

牧星洋服 帮你解答--

首先说一下，再完美的模特身材买回来的成衣也基本不可能100%合身，而即使再改也不可能比的上好的定制西装。所以从实用的角度来说认识一个好的定制品牌店比一个顶尖的成衣名牌更重要。另外下面例举的价格有些是几年前的行情，仅供参考。

特级：

最高端定制在萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。 萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure）， 全定制（bespoke）。

一级：

英国非Savile Row出身的定制裁缝。

意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。

以上可算广义的世界顶级男装。

二级：

以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国 内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。

三级：

以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。

其实这个第三级还有很多细分，就行阿玛尼旗下就有好几个牌子做西服。在看到阿玛尼公司2010年的销售额是14亿欧元，营运收入却达到惊人的9亿，考虑到这其中减去的大笔广告费用，可以想象你付的钱才只有多少是真正用在衣服上。之前还爆出各种代工门，贴牌门，实在是被高估的离谱的牌子啊。。。对比拉夫劳伦公司2010年50亿的收入才有7亿营运收入，就显得实在许多。红豆集团曾是Armani在中国的代工商之一，主要为Armani贴牌加工西装，据知情者透露，红豆集团每套收取的费用大约是50美元(约合320元人民币)，但是，在Armani的专卖店中，这些西装一套的价格约在500至800美元(5000元人民币)，差距在10倍以上。红豆集团总裁周海江说，这就是品牌的价值。)

如果您要去欧洲定制如果时间允许的话不妨走一趟萨维尔街。

最顶级的店1.Anderson & Sheppard (1873年建店)

这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。

全定制价格：二件套3300美元起，三件套3800美元起。（税前）8到12个星期的制衣时间。

2.H. Huntsman & Sons (1849年建店)

这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有 的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。

全定制价格：二件套3000镑起（5000美元），10到12个星期的制衣时间。

3.Henry Poole & Co (1806年建店)

Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了 各国网友的谴责。

全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。

4.Dege & Skinner (1865建店)

Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。

全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。

5.Kilgour’s (1870年建店)

坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。

全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。

6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)

这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。

半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。

全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。

7.Gieves & Hawkes (1785年建店)

Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队 军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，既 不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。

全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般600-700英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制 作的。

半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达900-1000镑左 右。

全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间， 中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。

每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。

当然因为事件的原因想考虑一下国内的定制需要注意以下几点：

1.首先看看店里有没有一些国际顶尖面料的品牌，推荐几种面料如英国的世佳宝，意大利的Loro Piana，这是很多国际顶级品牌才会用的面料，如果店里面没有的话，证明这家就不是那么严谨的定制。

2.观察是不是手工全毛衬！这几点很重要，因为真正的定制是要手工的全毛衬，你可以轻微拉一下最外层的面料看看是否跟袖子的最外层一样的面料，如果是就证明用的是全毛衬，没有用热熔粘合衬，就是95%的国产品牌西装和85%的国际品牌西装都用的那种粘合衬，有一层胶，是工业化生产节省成本和批量生产的便捷产品。但是全毛衬是需要手工缝制的，因为手工的线迹有一定的空隙，让全毛衬更加合体又能结合身体的活动而活动既透气又保型，比粘合衬更能够延长西装的寿命达5年之久。

3.活袖叉！ 活袖叉就是袖子上的扣子都可以打开。很多西装都是假袖扣，活袖叉是定制工艺的代表体现。

4.高袖笼！高袖笼，就是非常合适的袖笼。因为成衣西装套号的时候不管你的胳膊长在哪里，都会给你挖一个很大的袖笼能让所有人穿进去为目的，而定制就是要非常的合适，标准的定制是要袖笼非常合适你并且舒适和美观。一定不要用肥大来诠释舒适。

定制西装源于英国，是品位的象征，更加合体和舒适。只要真正享受一次定制则欲罢不能了。这就是定制的魅力。